Выбор места для лагеря. Распланировка лагеря. Лагерные жилища: шалаши, палатки, землянки, хижина. Костры, способ разведения огня, противопожарные меры, очаги, лагерная кухня. Санитария лагеря. Оборудование лагеря. Распределение лагерного дня. Главным условием при выборе места под лагерь является близость питьевой воды и топлива. Ведь если вода и топливо далеко, придется для доставки их занимать лишних людей, что конечно не желательно, так как это будет тормозить занятия. Следующим важным условием будет выбор между вершиной холма, его подошвой, или скатом для разбивки на них лагеря. Конечно ясно, что палатки должны быть разбиты на вершине холма или возможно ближе к ней, так как в противном случае, они во время дождя и после него, будут залиты скатывающейся водой. При необходимости стать лагерем в лесу, лучше стараться сделать это на поляне, так как такое положение лагеря безопаснее в смысле пожара, да и в случае дождя скорее просохнет земля и не будет капать с веток после.

Если уже приходится становиться в глубине леса, старайтесь стать в хвойном лесу, так как с лиственных деревьев во время дождя и после него, льет гораздо сильнее, чем с хвойных. Кроме того, в хвойном лесу ночью теплее чем в лиственном, а в жаркий день прохладнее. Становясь лагерем у реки, надо выбирать место выше ее долины, чтобы не попасть в полосу тумана, поднимающегося ночью от реки. Нельзя ставить палатки у самой реки еще и потому, что после дождя потоки воды будут стекать к реке и заливать палатку. Итак, выбирая место для лагеря, помните следующее:

1. Никогда не ставьте палатку у подошвы холма или под обрывом оврага.
2. Не забудьте, что близость воды и топлива очень важна в жизни лагеря.
3. Не ставьте палатку под лиственными деревьями, сделать это все равно, что поставить ее под душем.
4. Избегайте высокой густой травы — наверное сырое место.
5. Если приходится устраиваться на ночлег в лесу, то старайтесь стать в хвойном, в нем ночью теплее.

Распланировка лагеря. Когда в лагерь идет небольшая группа, расчитывающая поставить 2—3 палатки, говорить о предварительной разметке места для палаток не приходится; но при большом числе палаток, во избежание суеты и беспорядка, лучше высылать вперед несколько человек для разбивки места. В задачу этих передовых входит: найти место, достаточное для устройства лагеря, т. е. палаток, кухонь и т. п., разметить места для палаток, кухонь и хозяйственных построек, разбить площадку для общих сборов и, по приходе группы, указать каждому место и работу.

В распланированном лагере должны быть следующие части:

1. Часть, в которой сосредоточены все жилые помещения, т. е, палатки, землянки и т. п.
2. Место для сбора всех участников лагеря.
3. Хозяйственная часть, т. е. кладовая, кухня, уборные, мусорные ямы и т. п.

Палатки и другие жилые помещения в лагере должны стоять не ближе чем на 2 метра друг от друга. Лагерь в 5—6 палаток можно разбить так, что палатки будут вытянуты в одну линию, выходами на площадку для сборов. Если число палаток больше, до 12—15, то их можно располагать по дуге так, чтобы площадка для сборов, была внутри нее. Нужно только расчитать величину этой площадки, сообразно с числом участников лагеря. При большем числе палаток их можно располагать улицами, делая плащадку для сборов вне черты жилых помещений. Улицы между рядами палаток должны быть не уже 4 метров. Кроме жилых помещений, в лагере должны быть палатка заседаний Совета лагеря, которая должна быть поставлена в центре лагеря, и палатка—склад для провизии, инвентаря, аптеки и т. п.

Таким образом распланировываются две первые части лагеря; третья его часть, т. е. кухня и пр. располагается следующим образом; кухни не ближе 6о метров от последнего ряда палаток, мусорная яма не ближе 20 метров от кухни и отхожие места не ближе 150 метров от лагеря. Если лагерь стоит у реки, то для пользования водой, она разбивается следующим образом, считая сверху вниз по течению;

1. место, где берется вода для питья и приготовления пищи,
2. место для купанья,
3. место для стирки,
4. место для мытья посуды.

Лагерные жилища. Наиболее удобным и портативным лагерным жильем будет, конечно, палатка. Материалом для нее может послужить тонкий брезент, парусиновая материя,парусина и, наконец, толстая бязь, которую для меньшей промокаемости можно вымочить в растворе, указанном в конце книги.

Палатки можно разбить на две категории:

1. Цельные, когда палатка, вместимостью на несколько человек, представляет из себя известным образом выкроенный и сшитый кусок материала и
2. Сшивные, когда палатка на месте собирается из нескольких отдельных кусков, которые сшиваются веревками.

Первый тип палаток неудобен тем, что всю палатку сразу приходится тащить на себе одному человеку, что конечно, тяжело и неудобно, в то время как при втором типе каждый несет небольшой кусок материи, который, конечно, и весит немного. Стоит сказать несколько слов о круглых палатках для того, чтобы уберечь начинающих жить лагерной жизнью от них. Эти палатки очень неудобны уже тем, что они целые; кроме того, форма их—конус дающий внутреннюю «жилую площадь» в виде круга — позволяет поместиться внутри меньшему числу людей, чем в палатках с площадью в форме прямоугольника. Наиболее удобной палаткой будет сшивная двускатная палатка, описание которой приведено ниже. Она состоит из 4 полотнищ и 2 треугольников. Для переноски полотнище свернутое в трубку, укрепляется на поясе, при помощи двух ремешков. Поставленная, такая палатка вмещает до 10 человек, а отдельное полотнище может служить палаткой для одного, как это будет описано ниже. Как было уже сказано, палатка состоит из 4 полотнищ размером 160 с. х 200 см., и 2 треугольников, размером 160 x 160 х 200 см.; эти треугольники служат для зашивания открытых концов палатки.

Края полотнищ и треугольников должны быть подвернуты три раза, образуя кайму шириной в 6—5 см., состоящую из трех слоев материи. Вдоль по краю, на расстояний 20 см. одна от другой, пробиваются дырочки диаметра карандаша ( Следовательно, на стороне, имеющей 200 см. длины, уместится 9 отверстий, не считая угловых, или и, считая их, а на стороне длиной в 160 см, —7 отверстий не считая угловых, или 9, считая их.) . Края дырочек обметываются вощеной ниткой или, если есть возможность, в них вставляется металлическое кольцо (блочек).

Так как эти полотнища для постановки палатки должны сшиваться веревкой через пробитые по краям отверстия, то чтобы полотнища не морщили, отверстия на полотнищах лучше пробить по заранее сделанному шаблону из картона, так как, в противном случае, при сшивке отверстия могут не прийтись одно против другого. Для постановки палатки на месте нужно: три веревки длиной около 5 метров (может пойти веревка, упомянутая в снаряжении), одна веревка в S метров, 60 приколышей, т. е. колышков длиной около 30 см. и толщиной около 2, три шеста длиной около 150 см. и толщиной около 3 см. И 3 длинных гвоздя. Прежде чем ставить палатку, нужно выровнять выбранное для нее место, т. е. разбить и срыть кочки, если они есть, убрать лежащий хворост, мусор и т. п. Затем, если палатка ставится на несколько дней или поздно вечером, когда уже выпала роса, снять дерн под площадью палатки. Площадь ее будет 4 X 2 метра. Вообще палатку надо стараться ставить до захода солнца, т. е. до выпадения росы (так как в противном случае в палатке ночью будет сыро и холодно). Если приходится ставить ее уже после захода солнца, надо обязательно снимать дерн во избежание сырости. В палатках, поставленных на несколько дней, дерн должен быть обязательно снят, так как от этого в палатке ночью теплее.

Когда сделаны предварительные работы, т. е. площадка для палатки выравнена, если снят с нее дерн, вбейте по середине коротких сторон площадки по длинному 150 см. шесту и вбейте в их верхушки по гвоздю. Эти шесты с успехом могут быть заменены, если это возможно, двумя деревьями растущими на концах площадки.

Затем приступают к сборке, или, как говорят, к сшивке палатки. Для сшивки положите полотнища на землю, как это показано на рис. 5. Продерните 8 метровую веревку через швы, составляющие конек палатки, оставляя равные концы. Продольный шов сшит. Теперь сшейте поперечный шов, продернув через него 5 метровую веревку. Теперь надо пришить треугольники, тоже при помощи 5 метровых веревок; у одного из треугольников подождите зашивать обе стороны, пришейте лишь одну. Сшив швы, возьмите палатку за длинную веревку и оденьте ее на шест так, чтобы гвозди прошли в отверстия, помеченные на чертеже буквой «а». Подведите теперь под середину палатки в место скрепления четырех углов, третий шест, тоже с вбитым в вершину гвоздем, на который нужно надеть эти 4 угла.

После того, как это сделано, начните натягивать палатку: один из концов длинной веревки привязывают, слегка оттягивая, к приколышу  ( Приколыши, о которых говорится здесь и ниже в описании натягивания палатки, должны быть вдвое толще упомянутых выше и служащих для натяжки бортов полотнищ.). вбитому на некотором расстоянии от палатки на одной линии с большими шестами. Этот приколыш должен быть вбит наклонно, иначе при натягивании веревка соскочит с него. Привязав к приколышу веревку, вбивают с противоположной стороны другой такой же приколыш и, туго натягивая длинную веревку, привязывают ее к этому приколышу.

Рис. 6. Палатка со входом посредине

Вместо привязывания можно употребить якорек, указанный па рисунке. Он удобнее тем, что легко допускает перетяжку веревок после дождя, когда они сильно садятся. После того, как натянута главная веревка, зашейте окончательно недошитый раньше треугольник. Теперь можно натягивать полотнища палатки. Сначала натягиваются веревки, висящие с углов. Эту натяжку надо делать вдвоем, чтобы не перекосить палатку.

Отведите веревки, держа их около угла полотнища, рукой в стороны, заводя их немного в сторону приколышей, держащих основную веревку. Как только палатка будет натянута настолько, что угол полотнища начнет отходить от земли, остановитесь и, отступя 10—15 см. от этого места, наметьте точку для вбивания приколыша. Наметив место для приколыша, повернитесь спиной к палатке, возьмите приколыш в левую, а топор в правую руку, нагнитесь и приставьте приколыш к намеченной точке так, чтобы головка его была наклонена под углом 45⁰ наружу и легонько ударьте по нему обухом топора. Когда приколыш немного войдет в землю, приставьте носок ноги к нижней его части и сильными ударами загоните приколыш почти до выреза для веревки. После этого, туго натягивая веревки, обверните их вокруг приколыша и закрепите. Натягиванье веревок нужно делать опять таки вдвоем, натягивая сразу обе веревки, так как иначе палатка перекосится. Когда углы укреплены, натяните таким же образом и борта палатки. Для этого проденьте в отверстйе по нижнему ее краю веревки 20 — 25 см. длины и укрепите их приколышем, Теперь палатка поставлена, но она закрыта со всех сторон; чтобы проникнуть в нее, нужно расшить одну сторону какого либо из треугольников, или до половины средний шов, как это указано на рисунке 6. Откинутая пола и будет служить дверью, которую ночью можно закрыть на глухо, продергивая через петли полотнищ тонкий ивовый прутик.

Последний способ устройства входа в палатку тем удобнее, что не нужно такого длинного корридора для прохода, как в первом случае, и проходящий от одного из концов палатки к выходу тревожит только половину спящих в ней. Как было уже сказано раньше, в случае если палатка ставится по росе или на продолжительное время, под ней надо снять дерн. Добавлю лишь, что для большего отепления палатки вынутый дерн можно уложить вдоль стенок ее с внутренней стороны (обязательно с внутренней, а не снаружи, так как в противном случае парусина загниет) и углубить пол ее, вырыв его в глубину на 50 — 70 сантим. Такое углубление пола, при прежней длине кольев 150 см. увеличит вместительность палатки. Кругом стенок палатки, снаружи, необходимо выкопать канавку для стока дождевой воды, иначе последняя будет протекать внутрь палатки.

Итак, ставя палатку, помните, что:

1. Основные колья должны стоять строго отвесно.
2. Длинная веревка должна быть натянута возможно туже.
3. Приколыши должны быть вбиты на равном расстоянии один от другого и от борта палатки.
4. Выход должен быть повернут в сторону противоположную той откуда дует ветер, т, е. по ветру.
5. Старайтесь поставить палатку до захода солнца, т. е. до выпадения росы. Если приходится ставить ее по росе, снимайте дерн.
6. Перетягивайте веревки после дождя, так как они могут, садясь, вырвать колья и даже порвать палатку.
7. Не трогайте во время дождя стенок палатки изнутри, иначе будет течь.

Если вы идете в одиночку, то нет надобности нести с собой все или хотя бы 2 полотнища. Вполне достаточно одного, из него можно сделать палатку, как это показано на рисунке 7. Шалаши, хижины, землянки. Может случиться, что у вас нет палатки, но и в этом случае ничто не помешает вам жить в лагере; замените только палатку на одну ночь шалашем, а на более продолжительное время—хижиной или даже землянкой. Чтобы сделать шалаш для ночлега одному, найдите палку с развилкой на конце, воткните ее в землю, на развилку положите длинную жердь, так чтобы она одним концом лежала в развилке, а другим на земле. Теперь закрывайте бока вашего будущего шалаша сначала крупными еловыми ветками «лапами», а затем и промежутки между ними заполните мелкими ветками и мхом (Еловые лапы и ветки лучше для подобных крыш потому, что их густая хвоя не дает воде проникнуть внутрь жилья. Ветки лиственных деревьев скоро завянут и шалаш будет опять сквозной, да и в смысле задержки воды они хуже.) .Всегда, когда вам приходится покрывать какую-либо крышу еловыми ветками, кладите их так, как кладется черепица на крыше, т. е. комли веток (место среза) нижнего ( При такой укладке дождевая вода будет стекать по веткам вниз на землю, в то время как при всякой иной, непременно потечет внутрь жилья.) ряда должны быть под концами следующего выше лежащего,—начинать кладку надо, следовательно, снизу.

Шалаш для нескольких человек можно сделать, воткнув две палки с развилкой на конце в землю, положив на эти развилки третью палку и заполнив стенки еловым лапником, мелкими еловыми ветками и т. и.

Зулусы делают свое жилье, втыкая в землю тесно по кругу гибкие длинные прутья. Потом загибают верхушки их к центру, связывают их вместе и обвивают кругом другими прутьями, пока не получится своего рода клетка, которую и покрывают пучками соломы и циновками. Вместо гибких прутьев можно составить пирамиду из жердей, которую покрыть сверху ветками или матами, плетенье которых рассказано в конце книги, в главе: «Что нужно знать каждому».

Наконец, можно сделать защитную от ветра стенку, как делают ее южно-африканские туземцы: нагромоздить много веток, кустарника, травы, мха и т. д. в небольшой вал, расположенный полукольцом, своей открытой стороной по ветру. Внутри такого кольца можно развести костер.

Землянка. Для постройки землянки выройте яму глубиной около I метра, шириной 3 метра и длиной по числу человек будущих жить в ней, из расчета ³/₄метра на человека. В том месте, где предполагается вход и дверь в землянку, сделайте в земле ступени. Для крыши вкопайте в землю, немного отступя от края той стороны ямы где вход, стойки около двух метров длины и 8 см. диаметром, на расстоянии ¹/₂ метра друг от друга. Стойки эти должны иметь на верхнем конце вырубки и вкапываться несколько наклонно внутрь.

Вдоль противоположного края, отступя на 10 — 15 см., укладываются жерди, служащие упором для стропил; их надо укрепить колышками, вбитыми вдоль них в землю. Поперек землянки, упирая одним концом жерди, лежащие на земле, другим привязывая к вертикальным стойкам в сделанную вырубку, кладутся жерди длиной около 4 метров и толщиной около 5 сантим. Если эти жерди пригибаются, их подпирают изнутри посередине. Поперечные жерди и составляют остов крыши. Промежутки между ними заплетаются ветвями. Поверх плетня положите дерн травой вниз, а поверх дерна насыпьте слой глины около 10 см. толщины. Крыша готова. Открытые стенки землянки тоже заплетите хворостом, оставляя место для окон, и обложите плотно дерном, кладя его тоже травой вниз. Для крыши дерн можно резать пластами 20X20 см. и толщиной около 5 см., для стенок пластами 10 X 20 см. такой же толщины. Построенная таким образом землянка может служить и для зимнего лагеря.

Хижина. Приступая к постройке хижины, очистите выбранное для нее место от дерна. Затем по углам площадки вкопайте 4 стойки, толщиной около 10 см. 2 из этих стоек, длиной в три метра вкапываются по углам той стороны, где предположена крыша; вторая пара стоек длиной в 2¹/₂ метра вкапывается в противоположные углы. Стойки должны вкапываться в землю на глубину ¹/₂ метра, следовательно длина их над землей будет 2¹/₂ и 2 метра. Теперь разметьте места для окон и двери. Для двери нужно отметить I метр, для окна 6о см. Когда разметка сделана, вбейте вдоль стен, там где нет окон и двери сплошь, в стенах же где они намечены—оставляя свободными эти места, колья толщиной около двух сантиметров, как это показано на рисунке, на расстоянии около 2о см. друг от друга. Разница в высоте кольев образует необходимый для крыши наклон.

Когда колья вбиты, можно оплетать их ветками как плетень (Обчищать ветки от боковых мелких веточек не надо: лучше будет послe обмазки держаться глина.). Лучше брать для этого ивовые прутья. Если есть под рукой камыш, он даст лучший для заплетания материал. Не заплетайте только оконных и дверных отверстий. Кончив заплетать стены, можно взяться за окна. Нарежьте для них палок, длиной около метра, забейте их в оставленные незаплетенными пролеты окон и заплетите так же, как плели стену. У нас получился подоконник. Чтобы заполнить оставшуюся сверху часть стены, привяжите на высоте 6о см. от подоконника, в пролете, горизонтально палку, над ней на расстоянии 20 см. другую, третью и т. д. пока не дойдете до верху кольев. Заплетите их и окно готово. В дверном отверстии сделайте то же, но привяжите палку на высоте 2 метров от земли. Когда все плетенье кончено, положите поверх стен жерди, прихватывая их к плетню прутьями или жгутами камыша и остов хижины готов. Теперь нужно делать крышу.

Для нее положите с высокой стены на более низкую жерди толщиной около 8 см. на расстоянии 20 см. одна от другой и закрепите их концы. Затем заплетите их ветками так же, как и стены. Чтобы крыша не протекала, уложите на ней слой еловых веток, кладя их как черепицу, а поверх них насыпьте слой глины, толщиной около 5 см. Если есть возможность, уложите прежде чем засыпать крышу глиной, поверх еловых веток, слой дерна. Дерн можно резать кусками 30 X 30 см. и толщиной около 5 см. Класть его нужно травой вниз. После того, как крыша готова, можно обмазывать стены. Для обмазки стен накопайте глину и разомните ее с водой. Чтобы было удобнее мять глину, выкопайте яму глубиной около 2 метров, шириной в I метр и длиной в 1¹/₂—2 метра. Насыпте в нее глину, смочите глину водой и мните ногами (Если есть возможность, сделайте эту яму у самой воды или как можно ближе к ней.) . Можно прибавить к глине немного мху, сена или соломы. Когда глина хорошо размята и перемешана, можно мазать ею стены хижины. По прошествии нескольких дней, глина высохнет и в хижине можно жить. Таким способом можно строить хижины 3—4 метра длины и 2—2,5 метра ширины. При больших размерах необходимо угловые стойки и жерди для крыши делать толще, а стены двойные, т. е. из двух рядов стоящих плетней. Промежуток между стенами надо заполнять мхом, хворостом и т. п., укладывая их плотно.

Костры. Костер может быть пламенный, т. е. дающий много огня; дымовой — дающий мало огня и очень много дыма и употребляющийся для сигнализации, и, наконец, костер, дающий много жару, но дающий мало огня и дыма, он употребляется для варки пищи. Первым будет обычный костер, в который кладется горючий материал не считаясь с его величиной, костер расчитанный на то, чтобы дать тепло в стороны. Дымовой костер получится, если мы в обыкновенный пламенный набросаем старой травы, мха, листьев и т. п. И наконец костер, дающий только жар, получится, если мы в первоначально разведенный пламенный костер положим толстые куски дерева, которые по мере сгорания дадут много жара; чтобы поддержать горение, их все время подвигают к середине костра и для удобства кладут как спицы в колесе (см. рисунок), такой костер называется звездным.

Прежде чем развести костер, нужно приготовить для него место с тем, чтобы не устроить пожар, воспламеняя сушняк, траву и т. д. Лучше всего на том месте, где предполагают развести костер, снять дерн на площадке диаметром несколько большем, чем будущий костер, и затем, после того как надобность в костре миновала, затоптать хорошенько его и закрыть вынутым раньше дерном. Можно просто выжечь на месте будущего костра траву, вереск и т. п., убрав предварительно сушняк. Но этот способ опаснее, так как может вызвать пожар. Применяя его, нужно обязательно иметь под рукой мокрые мешки и еловые ветки для тушения огня, который надо тушить, ударяя по горящему предмету ветками или мешком.

Единственным хорошим способом развести костер, будет собрать имеющийся под руками сушняк, сложить его кучкой и поджечь. Хороший совет дает Т. Сэтон в книге «Маленькие дикари «: «Возьми коры березовой совсем сухой, с деревьев наломай увядших веток, подбавь сосновых шишек и огонь загорится как дома в печке». Действительно, лучше всего положить сначала немного мятой бумаги или бересты, на этом положить пирамидкой тонкие сухие ветки и поджечь. По мере того, как пламя будет разгораться, прибавлять все более и более толстые прутья и ветки. Готовить пищу непосредственно на костре неудобно, необходимо на что либо опереть или подвесить котелок. Поставленный прямо на угли котелок легко может перевернуться, а в подвешенном всем известным способом на козлах над огнем котелке очень неудобно мешать кушанье и следить за его приготовлением из-за огня костра. Для более удобного приготовления пищи, можно сделать очаг, дающий возможность легко следить за приготовлением пищи и берущий, сравнительно с костром, очень немного топлива.

Для устройства очага можно воспользоваться камнями, дерном и даже двумя толстыми и плоскими с одной стороны кусками дерева. Из этого материала делается корридор вышиной около 25 — 35 см. и шириной немного уже котелков, так чтобы их можно было поставить на стенки и котелки не провалились бы внутрь. Один из концов корридора поворачивается против ветра и делается немного шире противоположного; этим достигается лучшая тяга. Внутри этого корридора и разводится огонь, а на стенке его ставятся котелки. Можно для устройства такого очага воспользоваться кочкой, прорыв корридор в ней и срыв ее верхушку. Если нет времени возиться с устройством такого очага, можно сделать его из котелков, поставив их в два ряда, как стенки корридора, развести между ними огонь и поставить сверху третий ряд. Но этот способ неудобен тем, что для того, чтобы попасть в один из котелков нижнего ряда, нужно снимать один или два верхних котелка.

Если кухня делается на ровном месте, так же роется яма глубже и шире котла, как это было описано выше. Затем, в одной из стенок ее роется полого спускающийся до дна ямы корридор, шириной 40 — 55 см. Он служит топкой, с противоположной топке стороны роется дымоход, как это было описано выше. Для лучшей тяги, на дымоход можно поставить свернутую из железа, если оно есть под руками, трубу.

Санитария лагеря. Лагерь, как всякое человеческое жилье, должен содержаться в чистоте. Присутствие грязи, гниющих отбросов пищи и т. и. обуславливает наличие болезней среди участников лагеря и миллионы мух, разносящих эти болезни и пачкающих все. Никому не будет приятен живущий с ним в одной палатке грязнуля; и обязанность каждого, живущего в лагере, содержать и себя, что является одним из основных правил гигиены, и окружающие его предметы в чистоте. Лагерь должен каждый день подметаться. Делать это надо утром сейчас же после вставания. Именно утром, потому что на земле еще роса и пыль во время подметания не так будет сильна, а кроме того, запачкавшись во время уборки, легко можно вымыться, так как должно быть обязательно утреннее купанье. Сначала надо сделать уборку палаток и вымести их, а затем мести самый лагерь. Весь мусор должен укладываться в особые ямы, о которых будет сказано ниже, или в определенные кучи, которые должны 2 раза в неделю сжигаться (Сжигать мусор надо не ближе 100—150 метров от лагеря и следить, чтобы дым от. него не гнало ветром к лагерю, располагая соответственным образом костер.).

Кроме такой каждодневной уборки, необходимо не меньше двух раз в неделю выносить из палаток все спальные принадлежности и раскладывать их на 4 — 5 час. на солнце, у палаток же расшивать средний поперечный шов и проветривать их, откидывая полотнища. Мусорные ямы делаются не ближе 20 метров от кухни и, следовательно, 80 метров от палаток. Они роются глубиной в 1/₂ — 2 метра и каждый день необходимо засыпать в них среди дня слой земли около ю см. толщины. Когда яма наполнится больше чем на ³/₄, то ее надо засыпать и сделать новую. Засыпка ямы каждый день землей делается для того, чтобы не дать развиться в ней личинкам мух. Отхожие места делаются в 150 метрах от лагеря. Делаются они следующими способами: выкопайте ровик длиной ³/₂ — 4 метра, шириной около метра и глубиной в 1 — 1¹/₂ метра. На борту ровика кладется, как это показано на рисунке, нетолстый ствол дерева. Лучше сделать через каждый метр щиты из плетня, а все окружить забором из плетня или засыпать валик из земли и утыкать его ( Делая ровик, необходимо следить за тем, чтобы он не пришелся вблизи от места, где берется питьевая вода.) ветками или молодыми деревцами. Лучше для этого брать ель, так как лиственные породы скоро теряют листья. Если сделать ровик уже, так чтобы можно было легко стать сразу на оба борта его ногами, ствола вдоль ровика можно не класть. Ровик необходимо засыпать каждый день, как и мусорную яму, слоем земли в ю—15 см. и, когда ровик наполнится на ³/₄, засыпать его совсем.

• 7 до 7¹/₂ Вставание и уборка палаток.
• 7¹/₂—8¹/₂ Уборка лагеря, купанье и гимнастика,
• 8¹/₂—9 Утренний чай,
• 9—9¹/₂ Уборка после чая и приготовление к дневным занятиям.
• 9¹/₂—I Занятия по расписанию.
• I—2¹/₂ Обед и уборка после него.
• 2¹/₂—4¹/₂ Отдых: из них I час «мертвое время», когда не разрешается ни игр ни занятий.
• 4¹/₂—5    Вечерний чай и уборка после него.
• 5 — 7    Вечерние занятия по расписанию.
• 7 — 8    Свободное время.
• 8— 9    Ужин и уборка после него.
• 9 — 10    Свободное время.
• 10 ч.    Ложиться спать, прекращать    разговоры.

Для того, чтобы не происходила задержка в уборке посуды, раздачи пищи и т. п., нужно назначать дежурных по столу на неделю вперед. Такой же список составляется и для ночных дежурств — караула по лагерю. В лагере с 4 — 6 палатками достаточно 2-х человек на одну смену. Дежурные должны меняться через каждые два часа. Такой перерыв в сне не даст утомления на следующий день. За ночь при таком распределении продежурят 8 человек. В обязанности последней смены должна входить растопка котла или кипятильника с водой для утреннего чая, чтобы не было утром задержки с питьем чая и не приходилось бы дежурным но кухне вставать из за этого раньше. Все распоряжения по лагерю могут вывешиваться на специальной доске, находящейся на площадке для общих сборов.